DHAULAGIRI CIRCUIT TREKKING - Herbst 2008

vom 25. 09. bis 21. 10. 2008 (27 Tage - 19 Trekking - Tage)

Reisebericht von Klaus „Teuchi“ Teuchert

Der Dhaulagiri ist ein gigantischer weißer Felsenkoloss von 8167 m Höhe,
der siebthöchste Berg der Erde, er galt von 1808 bis 1848 als höchster Berg der Welt.
Die Dhaulagiri-Runde ist eine der schwierigsten Trekkingtouren in Nepal, wegen ihrer Abgeschiedenheit, den schwierigen ausgesetzten Wegen, dem Zelten in Schnee und der Eiseskälte, den Höhen und Pässen über 5000 m. Gefürchtet und Geliebt.

Wir sind 23 Bergfreunde überwiegend aus Sachsen, meist aus Chemnitz und Umgebung, viele kennen sich bereits, die Neuen werden schnell in die Gruppe integriert.
Unter uns befinden sich 9 Bergsteiger, die sich als Ziel die Erklimmung des steilen Tukuche Peak (6920 m) direkt neben dem Dhaulagiri vorgenommen haben.

Organisiert haben wir es vor Ort in Kathmandu bei unserem langjährigen guten Freund und Trekkingveranstalter Niru Rai und seiner Adventure Geo Treks.

25. 09. Früh 2 Uhr, es klingelt an der Tür, Uwe holt der Reihe nach 7 Wandersleute mit dem Kleinbus eines Taxiunternehmens ab, wir fahren nach Frankfurt zum Flughafen, unterwegs sorgen belegte Brötchen und edle Getränke für die nötige Stimmung. Am Flugschalter der Gulf Air sammeln sich 20 Trekker und Bergsteiger, die Fehlenden fliegen später oder über andere Destinations. Das Übergepäck und die blauen Tonnen der Tukuche-Expedition werden auf die Trekker aufgeteilt, jeder darf dank seiner Frequent Flyer Karte bis 40 kg Gepäck aufgeben. 11:30 Uhr startet der Flug nach Bahrain, 6 Std. später, 18:30 Uhr Ortszeit landen wir. Wir klären am Transferhotelschalter die Übernachtung für alle, bekommen ein Visum in den Pass gedrückt, werden dann dank unseres Hotelüberweisungsscheines mit Kleinbussen ins Bahrain International Hotel gefahren. Die Doppelzimmer sind eisgekühlt. Abendessen orientalischer Zubereitung dürfen wir reichlich am Bufet auswählen, nur Ralf wird vom Chef de Cusine daran erinnert, dass die anderen Gäste auch noch Hunger haben und nicht alles für ihn da ist. Nach dem Mahl spazieren wir durch die heißen Straßen von Bahrain am neuerbauten Hochseehafen zu den riesigen gläsernen noch leerstehenden, von modernen Lichteffekten umrandeten Wolkenkratzern des Bahrain Financial Harbour. Spätabends noch immer feuchtheiße 34 °C.

26. 09. Nach dem Frühstück erfolgt 8 Uhr unser Transfer zum Flughafen Bahrain, geplanter Abflug nach Kathmandu ist 10:15 Uhr, aber erst 3 Std. später fliegen wir los, für die Verzögerung bekommen alle Fluggäste ein Mittagessen im Flughafenrestaurant spendiert. Der Flug dauert 4:45 Std., wir erreichen Kathmandu (1300 m) 20:45 Uhr, füllen die Zählkarte und das Visumformular aus, klammern ein Passbild daran, bekommen das Einreisevisum für 30 Tage für 40 US $ in den Pass geklebt, können unsere riesigen Gepäckberge ohne Kontrolle an den argusäugigen beflissen kontrollierenden nepalesischen Zollbeamten vorbeischieben. In der Empfangshalle erwarten uns schon Niru, Milan, Phadindra und einige Helfer von Adventure Geo Treks. Jeder Tourist bekommt eine leuchtend orange Blumenkette zur Begrüßung um den Hals gehängt. Ein großes angefertigtes Stoffbanner weist auf das vorrangige Ziel unserer Expedition, die Besteigung des Tukuche Peak hin. Nach diversen Begrüßungsfotos wird das Gepäck auf einen LKW geladen, die Touris in einen Bus, ich darf als Sozius auf Nirus Motorrad ins Hotel Harati nahe der Kreuzung Chhetrapati brausen. Nach dem Verteilen der Zimmer laufen wir noch spät in der Nacht ins nahe Tibet Guest House, um einen Happen zu essen und bei der Gelegenheit schon mal das gute einheimische Everest-Bier zu kosten. Das Harati-Restaurant ist um 23 Uhr bereits geschlossen.

27. 09. Nach dem Frühstück im Garten unseres Hotels zahlen wir für den Trek jeder 600 € an Niru, 200 € wurden als Anzahlung bereits an ihn überwiesen. Wir übergeben ihm ein Passbild für das Permit, die Eintrittskarte in das Annapurna Conservation Area, die nur im Zusammenwirken mit einem vom Staat autorisierten nepalesischen Reiseveranstalter gültig ist. Niru wird bis morgen für alle die Permits ausstellen lassen, 2000 nepalesische Rupees sind in den 800 € Trekkingpreis enthalten. Auch für alle Übernachtungen, Transfers, Flüge, Hotelfrühstück und Komplettverpflegung auf dem Trek wird Niru sorgen. Sanga und Ras Rai holen unsere 21 Sachsen mit einem Bus ab zu einer Besichtigungstour Kathmandus. Zuerst fahren wir durch die quirligen verstopften Gassen zur Swayambhunath, der ältesten Stupa Nepals aus dem 5. Jahrhundert, auch Affentempel genannt und auf einem Hügel im Westen gelegen. Für die Buddhisten Nepals hat sie die gleiche Bedeutung wie der Pashupatinath für die Hindus. Das Wetter ist heiß und wolkenlos. Der Blick auf die Riesenstadt und die nahen grünen Hügel ist ausgezeichnet, im Westen sieht man auf den ersten Hügeln ein tibetisches Nonnen- und dahinter ein Mönchskloster. Im abgesperrten Pataner oder Lalitpurer Durbar Square, den alten, heute mit roten Stoffstreifen geschmückten Newari-Königspalästen findet ein Food-Festival statt, Männer und Frauen tragen ihre traditionelle newarische Kleidung. Auf Bühnen wird musiziert und die Touristen werden animiert, die Paläste gegen Gebühr zu besuchen. Der Bus parkt außerhalb, wir müssen ein Stück laufen, besichtigen den Golden Temple, im Cafe du Temple im dritten Stock auf der Aussichtsterrasse essen wir Mittag. Ringsum beginnen Drachen aufzusteigen, auf den Balkons und Dächern der Häuser stehen Kinder und lassen die bunten Flieger bis in atemberaubende Höhen aufsteigen. In Nepal schreiben wir das Jahr 2065, Ganesh meint dazu lakonisch, Nepal ist Europa zwar 57 Jahre laut Kalender voraus, in der Entwicklung aber 100 Jahre hinterher. Der MondkalenderBikram Sambat ist offizieller Kalender und wurde von Hindu-Herrschern vor 200 Jahren eingeführt. Er beginnt wie erwähnt 57 Jahre vor Christi und wird auf König Bikrama aus Ujjain in Zentralindien zurückgeführt. Er beginnt nach unserer Zeitrechnung mit dem nepalesischen Neujahrsfest am 13. und 14. April eines jeden Jahres. 2065 hat auch nichts mit der Geburt Buddhas zu tun, dieser wurde nämlich bereits von seiner Mutter Maya Devi im Mai des Jahres 642 vor Christus in Lumbini, Südnepal, nördlich der Grenze zu Indien geboren. Anschließend die Fahrt zur wichtigsten Tempelanlage der Hindus, zum 2000 Jahre alten Pashupatinath. Der Eintritt in den Haupttempel ist für Nichthindus verboten, aber auch außerhalb gibt es viel zu sehen, Tempel, Schreine, das Phallussymbol des Shiva Lingam. Am Ufer des Bagmati-Flusses, auf den Ghats, den Verbrennungsplätzen, qualmen große Holzstapel, in denen die hinduistischen Verstorbenen verbrannt werden. Ein alter Sadhu lässt sich mit uns ablichten, ohne etwas zu verlangen, die meisten jedoch wollen Geld für ein Foto. An den vielen kleinen Stupas vorbei, die zu Ehren der Ehefrauen erbaut wurden, die sich früher bei lebendigem Leib mit ihrem verstorbenen Mann verbrennen ließen, gehen wir über den Berg und auf der Rückseite hinab zum Fluss, bevor dieser in einer Schlucht in den Tempelbereich fließt. Der Bus holt uns hier ab, fährt uns abschließend zur größten buddhistischen Stupa Nepals, der Boudhanath mit ihren großen Augen, die eine Besonderheit Nepals sind. In dem auch als Klein-Tibet bezeichneten Bezirk leben und arbeiten meist Exil-Tibeter, wir sehen sie in Uhrzeigerrichtung die lange Kora um die gigantische knapp 40 m hohe und im Durchmesser 100 m messende weiße Halbkugel laufen, dabei wird unablässig das Mantra „Om Mani Padme Hum“ gemurmelt und fleißig die angebrachten Gebetsmühlen gedreht. Auch im ersten Stock ist die tibetische Chörten noch begehbar. Viele Klöster ziehen sich hinter dem Dorf den Berg hinauf. Hier gibt es Thangamalerei-Schulen, in denen feinste Mandalas u. a. Zeichnungen in monatelanger künstlerischer Akribie auf Leinwand aufgebracht werden, entsprechend teuer sind dann auch die subtilsten Arbeiten, ab 250 bis 800 € kann man sich so ein Kunstwerk zu Hause in die gute Stube hängen, die einfach gemalten ersteht man ab 50 €. Die Qualität sieht man meist an der Feinheit der gemalten Gesichter. In der Dämmerung erreichen wir den Außenbezirk von Thamel, dem Touristenviertel Kathmandus. Die Straßen sind verstopft, tanzende Jugendliche. Eine große Bühne, von der Bass & Drum-Musik dröhnt, versperrt uns den Weg zum Hotel. Mühsam schieben wir uns durch die Menschenmassen, Techno in Nepal, wer hätte das gedacht. Abends dann Niru´s Begrüßungsdinner, heute an langer Tafel im Harati Hotel, wir sitzen mit ihm, Sanga, Ras und unseren Guides Ganesh und Phadindra („P. D.“) zusammen. Udas hat zwei belgische Touristen eingeladen, die er um den Manaslu führen wird. Wir genießen die Reihenfolge der Gänge, Pickles, Momos, Suppe, Wasserbüffelfleisch, Gemüse, Kartoffelpürree, Pommes usw. und das in Strömen fließende Everest-Bier. Morgen soll es früh 5 Uhr losgehen im Bus nach Beni, um die Streiks gegen die Regierungspolitik, bei der auch die Straßen für größere Fahrzeuge wie Busse und Lastwagen gesperrt werden, zu umgehen. Wir beschließen dann aber, zur Sicherheit noch einen Tag in der Hauptstadt zu bleiben, da ab 29. 09. keine Streiks mehr sein werden. 22 Uhr entlassen wir unsere freigiebigen Nepalesen nach Hause, setzen uns in den dunklen warmen Hotelgarten, lassen den schönen Abend gemütlich ausklingen.

28. 09. Ausschlafen und frühstücken im Garten. Wir räumen unsere Zimmer. Ziehen zu Fuß um ins Hotel Moonlight in Paknajole, Thamel. Das große Gepäck wird mit einem Auto hingebracht. Das Hotel Harati ist fast vollständig ausgebucht, so wie vor dem 11. September 2001 und wie vor den Jahren der maoistischen Abzocker und Wegelagerer. Anschließend erkunden einige unserer Gruppe Kathmandu abseits der Touristenwege, wir laufen vor zum Fluss Bishnumati, der sauberer ist als vor Jahren, fast ohne Müllablagerung, trotzdem sind einige Müllhaufen und streunende im Unrat wühlende Schweine zu sehen. Meine Begleiter, die das erste Mal in Nepal sind, schlucken geschockt beim Anblick und den strengen Gerüchen der ungewohnten Umgebung. Aber man kann sich schnell daran gewöhnen, und bald erscheint es einem fast als normal, für die Nepalesen ist es das sowieso. Links und rechts des Flusses gehen wir vorbei an vielen winzigen Läden, Werkstätten, Stupas und kleineren Tempeln Richtung Basantapur zur alten Königstadt Kathmandus, dem Durbar Square. Nach der Besichtigung setzen wir uns im fünften Stock auf die Dachterasse eines Restaurants zum Mittagessen mit Blick auf die alten Pagoden mit den hohen Stufen. Über die New Road und die Freak Street, in der in den 60er Jahren die Blumenkinder Hof hielten, gelangen wir zum Ratna Park am Außenring. Auf der sonst gut befahrenen Kanti Path sind fast keine Autos wegen den Streiks zu sehen, eine Wohltat. Der einsetzende monsunartige Platzregen entpuppt sich als warmer Geldregen für die Fahrradriksha-Fahrer, die einige von uns ins Hotel strampeln. Die Harten aber laufen durch die verwinkelten Gassen über Asan zurück nach Chhetrapati und zum Moonlight Hotel. Das Hotel liegt inmitten von Wohnhäusern, man kann die Einheimischen bei ihrem Alltag und sie uns beobachten. Wir sitzen noch im Hotelfoyer bei einem unterwegs erworbenen Bierchen, begrüßen die soeben eingeflogene Regina, die heute als letzte zu unserer Gruppe stößt und von Niru´s Sohn Milan vom Flughafen abgeholt wird. Unsere Expeditionsteilnehmer sind noch unterwegs beim Immigration Office, um ihr Visum zu verlängern, wobei ein weiteres Passbild fällig ist. Danach bei den wichtigen Beamten, die die Berge vermarkten, müssen sich sehr in Geduld üben, bekommen aber nach dreistündiger Wartezeit doch noch ihr Tukuche Permit in einer feierlichen Zeremonie überreicht. Sie müssen auch eine offizielle Führungsoffizierin bezahlen, die darauf achten soll, dass brav die vorgegebene Strecke hochgeklettert wird, aber sie wird gar nicht erst im Tukuche Basislager erscheinen, zu kalt, zu weit, zu hoch. Abends rücken wir komplett im nahen Thamel House Restaurant zu einem nepalesisch-newarischen Abendessen in einem Séparée auf Kissen und Teppichen am Boden ein. Das vegetarische und das Fleisch-Menü sind vorzüglich. Der einheimische Rakshi wird von den geschickten Kellnern aus den Kannen mit den feinen Ausgießern in hohem Bogen in die Tonschalen zelebriert, auch das Everest-Bier fließt reichlich. Zuletzt sammle ich von allen das Geld ein, 18.000 Rupees und bezahle auf eine Rechnung. Da wir 23 Leute sind, bekommen wir auf anfängliche Nachfrage 15 % Rabatt.
29. 09. Nach dem Moonlight-Frühstück laufen wir zum Abfahrtsplatz unseres großen geländegängigen Busses, der uns und unsere nepalesischen Führer heute über Pokhara nach Beni bringt. Hier wird unser Gepäck aufs Dach geladen, mit wasserdichten Planen bedeckt und festgezurrt. Abfahrt 9 Uhr, es dauert fast eine Stunde, bis wir den Moloch Kathmandu verlassen haben. Die breite Straße ist asphaltiert und in gutem Zustand, führt am Trisuli Fluss entlang, auf dem wir Raftingboote bewundern können. Mit im Bus ein malaysisches Pärchen, das ins Annapurna Basislager will. 109 km nach Kathmandu machen wir Mittagspause im Takola Hotel and Guesthouse in Mugling, essen Daal Bhaat Tarkaari, das typische nepalesische Gericht, trinken Mineralwasser aus Plastflaschen dazu. 91 km sind es jetzt noch bis Pokhara (820 m). Dort werden die beiden Malaysier und ihre zwei Begleiter abgesetzt und es geht sofort weiter nochmals 79 km nach Beni, im Kali Gandaki-Tal gelegen, das wir 19 Uhr 30 nach 10 ½ Std. Fahrt im Dunkeln erreichen. Vorher geht es über einen Pass 1770 m hoch bei Kare, wo Uwe, Ralf und ich unsere Dhaulagiri-Umrundung beenden werden. Danach in steilen Serpentinen hinab ins Modi Khola-Tal über Kusma bis Pang. Von Pang geht es links über eine Brücke nach Baglung, wir aber fahren geradeaus, die ersten zwei km Richtung Beni sind neu asphaltiert, die Straße wird schmal und abenteuerlich gefährlich, die letzten 8 km nur noch Erdpiste, es herrscht reger Autobusverkehr. Seit Nachmittag begleitet uns ein leichter Regen, was uns aber die Vorfreude nicht trübt. In Beni (830 m) werden wir herzlich von unserer nepalesichen Mannschaft begrüßt. Unsere zwölf gelben und orangen geodätischen Zelte leuchten im Finstern. Im großen Küchenzelt herrscht reger Betrieb, zwei Köche und zehn Küchenhelfer sorgen dafür, dass unsere hungrigen Mägen immer gut und reichlich gestopft werden. Als Speisezelt fungieren zwei große neue blaue Zelte, in denen drei Eisenklapptische und 23 Eisenklappstühle mit Lehne Platz haben, statt der Kerosinlampen gibt es diesmal aufladbare Energiesparleuchten sowie Kerzen. Auch unsere beiden Toilettenzelte sind noch neu. Alle sind gespannt auf morgen, schlafen lange Zeit nicht ein. Am Tage sind es 24°C, nachts noch 17°C, aber das wird sich jetzt täglich verringern.

30. 09. An diesem strahlenden wolkenlosen und warmen Morgen geht es endlich los. Nach dem an den Schlafsack gereichten Wake-Up-Tea 5 Uhr 45, der Alu-Schüssel mit warmem Wasser ans Zelt, dem Packen der Tagesrucksäcke und dem Bereitstellen der Säcke für die Träger wird im Freien gefrühstückt, die großen blauen Speisezelte sind bereits abgebaut, untrügliches Zeichen für gutes Wetter. Die Gruppe ist aufgeregt, für die meisten ist es der erste Trek in Nepal: habe ich nichts vergessen, an alles für unterwegs gedacht, ist der große Sack für die Träger richtig verpackt? Endlich Start, in Begleitung unserer zwei Führer Ganesh und Phadindra und deren vier Assistenten setzt sich unser Tross schwerfällig in Bewegung. Teuchi, worauf hast du dich da bloß eingelassen, denke ich beim Anblick der Menschenmassen, wir haben eine „Startgewicht“ von 105 Personen, 62 Träger schleppen unsere Ausrüstung. Sie bekommen jeder 500 NP Rupees Tageslohn, oben im Schnee dann 700, vor drei Jahren gab´s noch die Hälfte. Für unsere Tukuche-Expedition wird auf dem kürzeren Weg durchs Kali Gandaki-Tal ebenfalls Material hochgebracht, auf den Rücken von 16 Maultieren. Jedes Tier kostet pro Tag 1.500 NP Rupees. Eine große logistische Herausforderung für Niru und Ganesh, nie zuvor hatten sie eine so große Gruppe zu betreuen. Meine größte Gruppe war bisher 8, jetzt sind wir 23 (in Worten: dreiundzwanzig!) Touristen. In den nächsten Tagen werde ich entspannter, da die meisten von uns Sachsen sind, recht gemütlich, freundlich, umgänglich, anpassungsfähig und anspruchslos. Meist ältere Semester, aber auch einige junge Küken sind dabei, die sich aber noch die Hörner abstoßen werden. Am Ende der Reise werde ich einige Freunde dazu gewonnen haben, aber auch um einige Erfahrungen reicher sein. Unsere Porter oder Träger sind alle aus Kathmandu angereist, die hiesigen Träger wären unzuverlässig und würden auch zuviel Lohn verlangen, sagt mir Ganesh. Allerdings sind die Träger aus Kathmandu glaube ich etwas verwöhnter, es wird schon mal um das Gewicht gefeilscht, jeder will das leichteste Gepäckstück haben, keiner mehr als 15 kg tragen. In den nächsten Jahren wird dies wahrscheinlich zu einem echten Problem werden. Von unserer Zeltwiese am Rande Benis überqueren wir auf einer Brücke den Myagdi Khola, tangieren kurz den Ort und es geht auf breiter erdiger Fahrstraße Richtung Westen. In dieser Region lebt der Stamm der Chhetri und Braman, die am höchsten stehenden Kasten Nepals, die auch der ehemaligen Königsfamilie nahestehen. In Chutreni eine kurze Pause, wir kommen vorbei an einer Schule für Kinder etwas besser gestellter Eltern, man sieht es auch an ihrer sauberen Schulkleidung. Hier ist der Weg nur noch für Fußgänger geeignet, die Fahrstraße windet sich in schlammigen Serpentinen außerhalb der Orte um die Bergtäler. Unterwegs sehen wir die reiche Pflanzenwelt Nepals, hier noch viele Nutzpflanzen, wie die kleinen grüngelben Blätter des Ingwer und große Yamswurzelblätter, auf den Feldern Reis, der noch einen Monat zur Ernte braucht. Hier kann zweimal im Jahr geerntet werden, unten im Terai bis dreimal. Phadindra erzählt, dass es diesen Sommer große Unwetter in Nepal gab, der Monsun gewaltig und regenreich wie nie in den Jahren zuvor wütete, allein in der Region Pokhara sind 41 Wohnhäuser mitsamt ihren Bewohnern weggeschwemmt worden. Auch auf unserem Weg müssen wir über einige neu entstandene, tief ausgespülte Seitentäler klettern. Kurz nach Chutreni kommt die „Straße“ wieder zum Vorschein. Wir nehmen aber meist den Fußweg, der die elende Piste abkürzt. Zur Zeit starten auch meine nepalesischen Freunde Pasang Tamang und Dorje Rai mit einer österreichischen Gruppe ins Dolpo, verrät mir Phadindra. Nach drei Stunden erreichen wir den Ort Tatopani = heißes Wasser, der kleinere Bruder des „richtigen“ Tatopani im Kali Gandaki-Tal, auch hier kann man am Fluss Myagdi in heißen Quellen baden. Wir ziehen es vor, unser Luch auf einer riesigen blauen Plane einzunehmen. Viele müssen sich erst daran gewöhnen, zwei Stunden Pause zu machen, drängen nach kurzer Zeit zum Weiterwandern. Die lange Rast ist aber beim Zelttrekking normal, weil ja auch reichlich für uns gekocht wird und die Träger nachkommen müssen, die sich ihr Essen, Daal Bhaat, Reis und Linsen, selbst unterwegs kochen müssen. Immer am rechten Flussufer entlang laufen wir über Masar nach Simalchaur, überqueren auf großen Steinen den zehn Meter breiten Neware Khola. Hier treffen wir wieder auf die Erdpiste, auf der kleinere gutbesetzte geländegängige Busse und Jeeps älterer Bauart unterwegs sind. An einem relativ warmen Seitenbach lassen wir unsere Kleider fallen, legen uns eini in die kühlenden Fluten zwischen die Steine im Bachbett. Ein Genuss. Den Weg säumen viele Wasserfälle, die von den hohen grünen Bergen herabstürzen. Unser Ziel heute ist Babiyachaur (950 m). Auf dem Schulhof werden die vielen Zelte errichtet, die Kinder umringen uns interessiert, sie in möchten pens und sweets, Stifte und Süßigkeiten von uns haben. Neugierig studieren sie meine Wanderkarte, entziffern die Ortschaften der Umgebung. Über die ältere rechte der beiden nebeneinander liegenden Hängebrücken gelangen wir an eine Sandbucht des reißenden Myagdi-Flusses, baden und waschen uns dort, müssen aufpassen, von der starken Strömung nicht weggerissen zu werden. In einer kleinen Kneipe trinken wir noch ein Bier. Die Preise werden mit der Höhe der Orte ansteigen, hier noch 135, später bis 300 Rupees, ein Tee kostet hier 5 Rupees. Telefonieren ist in einigen Orten zentral möglich, hier kostet die Minute nach Deutschland 80 Rupees.
+ 335/ - 145 m in 7:15 Std. (2 Std. Pause)

01. 10. Wecken 5 Uhr 45. Frühstück. 8 Uhr Start. Wolkenlos. Gute Laune. Auf der Fahrpiste sind auch einige Motorräder unterwegs. Mit dem sympatischen 20-jährigen Yogesh, einem unserer Führer, freunde ich mich schnell an, er wurde in Basa geboren, dem im Solukhumbu südlich von Lukla gelegenen Rai-Ort mit seinen 180 Einwohnern, aus dem auch Niru stammt. Yogesh studiert jetzt auf einer College University in Kathmandu Management und Business und verdient für sich und seine Familie durch unseren Trek zusätzlich Geld. Er wohnt in einem winzigen Zimmer in der Nähe von Sangas Wohnung, der jetzt mit seiner Frau und seinem Sohn allein darin lebt, allerdings ist Sangas Frau meist in Basa als Lehrerin beschäftigt. Zur Zeit der herbstlichen Touristen und des gestern begonnenen Dashain-Festes sind Ferien an den Schulen Nepals. Derzeit gibt es in Nepal ca. 3,5 Studenten je 1000 Einwohner. Größte staatliche Bildungseinrichtung von Nepal ist die Tribhuvan Universität. Die Analphabetenrate beträgt ca. 50%. Im Zusammenhang mit der Armutsbekämpfung wird die Schulausbildung mit Priorität behandelt, oft helfen Sponsoren oder ehrenamtliche Vereine aus dem In- und Ausland dabei. Das Schulsystem besteht aus der 5-jährigen Grundstufe, der 5-jährigen unteren Sekundärstufe und der 2-jährigen oberen Sekundärstufe. Erste Fremdsprache ist Englisch. Für alle oder einige Kinder vieler Familien ist die Einschulung und der regelmäßige Besuch der Schule tabu, weil sie zu arm sind. Ebenso fehlt aufgrund des Analphabetismus manchen Eltern die Einsicht über die Wichtigkeit eines regelmäßigen Schulbesuches. Auch gibt es nicht genug gut ausgebildete Lehrer. Dadurch entstehen viele Privatschulen, die sich aber nur besser gestellte Familien leisten können. Ich erfahre weitere Neuigkeiten über Nepal. In der ehemaligen Armee des abgedankten Königs waren 80.000 Soldaten, der größte Teil wurde entlassen. Einige davon, meist Gurkha und Gurung sind für zwei Jahre in die britische und US-Armee aufgenommen worden, um die „Drecksarbeiten“, gefährliche Aufgaben in Krisengebieten wie Irak, Afghanistan oder Pakistan zu erledigen. Sie verdienen dort so viel Geld, dass damit leider alle moralischen Bedenken ausgelöscht werden. Phadindra erzählt mir von einer Gruppe von 11 blutjungen 18-jährigen nepalesischen Soldaten, die von irakischen Rebellen gefangen genommen wurden. Ihnen wurden die Hände und Füße gefesselt, die Augen verbunden, dann wurden sie durch Genickschüsse getötet, ihr 26-jähriger Unteroffizier wurde enthauptet und sein Kopf auf seinen Torso gelegt. Weiter erfahre ich, dass vor einiger Zeit das nepalesische Büro für Arbeitsvermittlung ins Ausland 2.000 Nepalesen anwarb, ihnen Arbeit in Malaysia in Aussicht stellte. Daraufhin borgten sie sich in ihren Familien das Geld für den für nepalesische Bürger sehr teuren Hinflug. In Malaysia angekommen, merkten sie, dass es keine Beschäftigung für sie gab, drei Monate saßen sie ohne Geld, ohne Essen, ohne alles auf dem Trockenen, warteten vergeblich auf eine Arbeitsvermittlung. Ihre Familien mussten wiederum einspringen, den Rückflug zu finanzieren. Ein großer Teil wartet bis heute auf eine Gelegenheit, wieder in ihre Heimat Nepal zurückkehren zu können, da das Geld nicht aufgebracht werden kann. Kurz vor Darbang nutze ich die Gelegenheit an diesem heißen schweißtreibenden Wandertag, in einer Kurve im Kehrwasser des Myagdi Khola baden zu gehen, die kühlen Fluten umspülen meine müden Glieder, nur wenige trauen sich mit hinein. Darbang (1180 m) ist ein Basar, ein großer Marktplatz, in dem die Fahrpiste endgültig endet. Wenn alles gut läuft, soll 2011 eine Straßenbrücke über den Myagdi gebaut und die Straße weiter vorangetrieben werden. Hier werden unsere Permits kontrolliert, bei zweien gibt es Ärger, die Gültigkeit des Visa ist im Permit falsch eingetragen. Mit dem Zeigen des Visa im Pass kann dokumentiert werden, daß alles ok. ist, irgendwie geht in Nepal alles zu regeln. Als wir unseren Lunchplatz, eine Wiese, die von einem mächtigen heiligen alten Pipalbaum beschattet wird, erreichen, erstmalig von hier Ausblick auf die weißen Ausläufer des Dhaulagiri haben, stehen einige sichtlich gerührt mit Freudentränen. Wir überqueren auf einer weiteren Suspension Bridge, einer Hängebrücke den Fluß, nehmen den Fußweg, der auf der linken Uferseite des Myagdi allmählich bergaufwärts führt. Bei Phedi (1100 m) treffen wir eine Tibeterin, die ihre Kinder besuchen geht, die in Beni gerade Ferien haben. Sie schenkt uns Äpfel und versucht, uns einige Ketten zu verkaufen. Über die Hängebrücke des Dang Khola und weiter hinauf zu unserem heutigen Zielort Dharapani = kaltes Wasser windet sich der Weg durch einen lichten Kiefernwald in Zickzackstufen nach oben, wir treffen drei Frauen und einen Mann aus Frankreich, die ebenso den Dhaulagiri umrunden wollen, komplett in 15 Tagen, da müssen sie sich ganz schön sputen. Dharapani (1535 m) ist eine typische Magarstadt, aber auch Chhetri, Bahun oder Brahman und Gurung wohnen hier. 2.500 Einwohner leben in ca. 200 Häusern, es gibt zwei Schulen, neben der Shree Kisani Secondary School zelten wir. Wir laufen ein Stück zu einer kleinen Kneipe, 145 Rupees zahlen wir fürs Bier. Ein heißer schweißtreibender Tag geht seinem Ende zu. Abends treffen sich die SängerInnen und TänzerInnen des Ortes, um uns eine kleine Folkloreshow darzubieten. Auch wir werden freundlich aufgefordert, das Tanzbein zu schwingen. Die gewitzten Sängerinnen liefern unseren Guides ein lustiges Liebes-Frage- und Antwort-Songspiel, bei dem meist die Magarfrauen die besseren, mit viel Gelächter und Beifall belohnten Einfälle haben. Halb 12 Uhr fallen wir in unsere Zelte, nachdem wir dem Bürgermeister noch eine kleine Geldspende überreicht haben. Wir erfahren, dass auch von diesem Dorf etliche junge Männer in die britische und US Army eingetreten sind.
+ 825/ - 225 m in 8:30 Std. (2 Std. Pause)

02. 10. Kurz nach 6 Uhr werden die Berggipfel von der Sonne angestrahlt, wir pellen uns aus den Säcken heraus. Wenig später ist der Platz sonnenüberflutet, es ist fast wolkenlos, nur unterhalb des Dhaulagirimassivs mit den Gipfeln V (7618 m) und III (7715 m) einige kleine Wölkchen. Alles wird eingepackt, auch die Kinder sind schon wieder zur Stelle, beobachten alles ganz genau. In der in den Ferien normalerweise geschlossenen Schule übt ein Lehrer mit 10 Schülern Mathematik, Prozent- und erweiterte Bruchrechnung. Wir sind fast fertig mit frühstücken, die Träger laufen schon los. Wir laufen ihnen hinterher, auf die gewaltigen Schneeberge zu. 30 Minuten später in Takam sehen wir rückblickend rechts die Annapurna I (8091 m), links die Gipfel der Dhaulagiriausläufer. Im Örtchen Kaphaldanda gibt es zwei Gasthäuser und zwei Lädchen. Die sattgrünen Reis- und Hirsefelder leuchten in der Sonne. Der Weg zieht sich im Bogen über Sibang nach Machhim, alles schnuckelige Dörfchen. Alle sind leicht angezogen, da es wieder sehr heiß ist. So sitzen auch einige halbnackt zum Mittagessen in Phallya Gaon, wo ein paar Meter weiter im Bach unter einem dicken Wasserstrahl von einigen eine herrlich kalte Dusche genommen wird. Vor den Dhaulagiri I (8167 m) haben sich Jirbang (6062 m) und Manapati (6380 m) geschoben. Bei Muna überqueren wir auf einer hölzernen Hängebrücke den Dhara Khola mit dem weiter oben liegendem gleichnamigen Ort, von dem wir den Übernachtungsort Muri (1850 m) erreichen. Sein Kennzeichen sind die mit dünnem schwarzen Schiefer gedeckten Häuser der Magar. Da auf dem Schulplatz bereits die vier Franzosen zelten, nehmen wir weiter oben den freien Platz an einer Stupa, so sind wir aber auch etwas weg von den vielen Kindern des Ortes. Abends wird es wolkig, auch die Berge sind in Watte gepackt. Ich lade Phadindra zu einem Bier ein, am Hauptplatz von Muri an der Telefonstelle genehmigen sich einige unsere Gruppe eines des für uns Deutsche ach so bedeutsamen und lebenswichtigen Getränks. 160 Rupees kostet es nach einigem Verhandeln, die Cola 60 Rupees. Das halbe Dorf sieht uns dabei zu, alle haben ihren Spaß. Ganesh kauft, tötet und schlachtet einen jungen Wasserbüffel. Mit Ralf sitze ich im finsteren Küchenzelt und wir sehen zu, wie das arme Tier in mundgerechte Stücke zerlegt wird. Unsere fleißigen Küchenleute haben alle Hände voll zu tun, sie waschen, sortieren, zerkleinern, hacken, schneiden, häckseln und müssen in der Dunkelheit sehr auf ihre Finger aufpassen. Das Fleisch wird einige Tage reichen für alle. Zum Abendessen gibt es gebratenen Büffel mit Reis, Kartoffeln und Gemüse, zum Nachtisch Kompott.
+ 675/ - 425 m in 7 Std. (2 Std. Pause)

03. 10. Vom Frühstückstisch aus sehen wir außer den schon erwähnten Gipfeln links den Konabon Peak (6570 m), rechts davon den Myagumath (6273 m). Von Muri aus kraxeln wir auf einer schwer zu findenden Pfadspur steil hinunter durch ein überwuchertes einige Jahre altes Erdrutschgebiet, zwischen Geröll, über Felder und Grundstücke, teilweise durch die Höfe der Häuser und Sommerhütten, die sich hier den Hang hinunterziehen. Bauern lassen von Wasserbüffeln die hölzernen Pflüge durch die Erde ziehen. Einer bietet uns feinstes Haschisch an. In 1370 m Höhe gehen wir die neue Eisenbrücke über den Muri Khola und auf der anderen Seite wieder bergan, überschreiten einen mit dickem Dunkelgrün bewachsenen Sattel, um auf der anderen Seite wieder abzusteigen ins Myagdital. Zurückblickend ducken sich die typischen Schieferdächer Muris an den gegenüber liegenden Hang. Am Flussufer an einer Brücke stehen zwei Hütten, in einer Schüssel Cola, auf dem Tisch ein riesiger Gurkenkürbis, dessen weißes Fleisch wie feste Gurke schmeckt. Unsere T-Shirts sind durchgeschwitzt, die Sonne brennt gnadenlos auf uns herab. Der Weg führt 50 m oberhalb des Flusses weiter, kurz vor Naura Bhir erreichen wir einen kleinen Bauernhof mit Wasserbüffel und zahmen Hühnern, eines spaziert wie selbstverständlich über unseren „Lunchtisch“, lässt sich auch von uns anfassen und streicheln. Die Temperatur beträgt 34°C im Schatten. Unsere Führer basteln jeden Tag eine Sonnenschutzplane über unseren Ruhe- und Essplatz. Am nahegelegenen Bächlein erfrischen sich Männlein und Weiblein an getrennten Plätzlein, die Schöneren, also die Männlein bekommen dabei das benutzte Wasser der Weiblein ab, die weiter oben ihrem Waschgeschäftlein frönen. Der Weg zieht sich weiter hinauf bis an eine 20 m breite, 400 m senkrecht in die Tiefe gehende, ausgesetzte, abgerutschte Stelle, die von fragwürdigen Seilen gesichert ist. Drei unserer Profis sind schon rüber gehangelt. Einige Träger teilen die Lasten in kleinere Päckchen, um sich mit diesen unter Lebensgefahr und Gefahr des Verlustes unserer Ausrüstung hinüberzuzittern. Phadindra kommt uns entgegengerannt und beschwört uns, den oberen sicheren Weg zu nehmen. Also laufen wir diesen, der sich schweißtreibend und endlos nach oben windet und um etliche grüne Hügel herum führt. Da es auch zu regnen begonnen hat, ist die allgemeine Stimmung leicht am Boden. In 2265 m Höhe beginnt der Pfad sich zu senken, bald können wir unser Ziel Boghara (2080 m) unter uns liegen sehen. Sofort sind alle wieder happy. Durch den Umweg haben wir 200 Höhenmeter und knapp über eine Stunde länger gebraucht, besser aber, als wenn jemand abgestürzt wäre. Durch einige Grundstücke hindurch erreichen wir den kleinen Schulhof, auf dem dicht an dicht unsere 12 Zelte stehen. Heute hatten auch einige von uns die berüchtigten Litschis, die Blutegel Nepals zu spüren bekommen. Auch gibt es hier eine Art, die einen förmlich anspringt, einer klatscht auf meine Hand, was ich aber sofort mit dessen Tod bestrafe. Regina hat einen vollgesaugten strammen Litschi an sich entdeckt, den ich am Boden zerstöre, ihr kostbares dickes dunkelrotes Blut rinnt in den staubigen Boden des Schulplatzes, die leere kraftlose kleine Litschihülle liegt erschlafft daneben, in Stücke zerschnitten.
+ 1270/ - 1050 m in 9:45 Std. (2 Std. Pause)

04. 10. Zweieinhalb Stunden laufen wir nach Lapche Kharka, an einer senkrechten Felsenwand kurz nach Boghara kleben riesige Bienenwaben. Der anfangs über neue breite Felsenstufen führende wunderschöne grüne Panoramaweg, von dem 1999 laut Gedenktafel eine Frau und ein Mann aus Deutschland tödlich abstürzten, schlängelt sich später durch Regenurwald mit riesigen bemoosten Bäumen, die bewachsen mit Schmarotzern und behangen von Lianen sind. Mir fällt auf, dass es in diesem Teil Nepals wenig Vögel gibt, nur vereinzelt kommt ein zaghaftes Zwitschern aus dem Dickicht, dafür machen die Grillen und Zikaden einen ohrenbetäubenden Krach, jedenfalls bis zum jetzt immer mittags einsetzenden leichten Regen. Einige wenige Eidechsen flüchten vor unseren schweren Stiefeln und meinen leichten Teva-Sandalen. Gegenüber ein 152 m hoher Wasserfall, der Ort Simalkharka hat eine heiße Badequelle, die über eine Brücke unten im Tal erreicht werden kann. Kurz vor Lapche ebenfalls ein 76 m hoher Wasserfall an einer einzelnen Hütte. Lunch in Lapche Kharka (2100 m) wieder unter der Sonnenschutzplane. Ca. 3 Std. laufen wir danach noch durch den Moosurwald in leichtem Auf und Ab auf nassen Wegen über Stock und Stein, überqueren einige Bäche. Dobang (2520 m) ist eine große Wiesenlichtung mit Wasserstelle inmitten des Urwaldes mit zwei kleinen Hütten, aus dessen Dächern der Rauch dringt. Wir erreichen es zeitig, können uns wieder mal reinigen, einige Sachen waschen, dann in Ruhe leichtes Gebäck zu unserem Fünf Uhr-Tee genießen, die Einträge des heutigen Tages festhalten und über die nächsten Tage philosophieren. Alle sind fröhlich und gut drauf. Die vor den Hütten sitzenden Träger haben Pilze gesammelt, die sie sich zu ihrem Reis braten. Unser 5-Sterne-Küchenteam wirtschaftet unermüdlich Tag und Nacht, um 23 verwöhnte europäische Mägen satt zu bekommen, was ihm aber vortrefflich gelingt. Das verrenkte Bein eines Porters wird von Erik wieder gesund massiert. Auch die Franzosen sind wieder hier. An Bergen sehen wir links den Malbas (4625 m), gerade über dem Korabantal den Konabon Peak und den Myagumath, zwei Sechstausender, rechts den Jirbang und den Manapati, ebenfalls Sechstausender, links dahinter spitzt der Dhaulagiri hervor. Ich bekam 2006 von Sanga einige nepalesische Begriffe erläutert: Namlo ist das Stirnband der Träger, Khakon der Basket oder Tragkorb. Tokhma, der T-förmige Stock dient zum Absetzen der Traglast. Unsere Leki-Stöcke sorgen bei Nepalesen für Heiterkeit, da leki = ficken heißt. Der englische Mädchenname Laura (gesprochen Lora) bedeutet Penis. Bier könnte man hier für angeblich 350 Rupees kaufen, was uns aber doch zu teuer ist. Warum müssen eigentlich die Deutschen immer so viel Bier in sich reinschütten? 18 Uhr 15 wird es dunkel, der Himmel über dem Platz ist jetzt leuchtend blau, an den Bergen kleben kleine Wolken, ansonsten ist es wieder wolkenlos. Die märchenhafte Umgebung des Camps regt meine Phantasie zum Träumen an. An den umgestürzten, von Moos überwucherten Bäumen hängt prosaisch unsere Wäsche zum Trocknen, was in diesem feuchten Regenwald nicht gelingen dürfte, da mit Einbruch der Dunkelheit sofort der Tau alles überzieht. Ich hole sie nachts lieber ins Zelt. Das Abendessen ist der krönende Abschluss eines jeden Tages. Heute gibt es Tomatensuppe, dazu werden große Teller mit Popcorn gereicht. Große, schwimmend ausgebackene Kartoffeltaschen, außen Kartoffelteig, innen weichgekochte Kartoffeln mit ein wenig Gemüse, scharf gewürzt, schließen sich an. Spaghetti mit einer dicken Tomatensoße, dazu geriebener Käse und kleine Wasserbüffelsteaks, geschmort mit gedünstetem Paprika und Tomaten bilden die Hauptspeise. Anschließend Pizza mit Gemüse, Thunfisch und Käse überbacken. Zum Nachtisch bekommen wir einen leckeren süßen Kürbiskuchen mit geflochtenen Teigstreifen. Trinken kann man heiße Milch mit Ovomaltine, Kakao oder Kaffee, schwarzen, Jasmin- oder Pfefferminztee. Die Köche sind unübertrefflich, stammen sie doch aus der Lehre von Meisterkoch Ganesh. Abends werden auch die Trinkflaschen für den nächsten Wandertag mit abgekochtem Wasser gefüllt. Wer möchte, bekommt als Betthupferl eine heiße Gummiwärmflasche für seinen Schlafsack. Mit dicken Bäuchen kriechen wir mühsam unseren Zelten zu. Vorher nochmal pullern gehen ist Pflicht, nützt aber nicht viel, da man spätestens nach einer Stunde wieder vors Zelt treten muss. Wir trinken sehr viel, um der Höhenkrankheit vorzubeugen. Ich verkrieche mich jetzt in meinen Schlafsack, ohne Schwächelflasche, dafür eingewickelt in Nirus rotgeblümte Baumwollhülle. Das Kopfkissen und die beiden ebenfalls von Niru gestellten Isomatten sind warm und weich. Gute Nacht allerseits, schlaft gut, ab morgen abend pfeift es aus einem anderen Loch.
+ 955/ - 550 m in 7:30 Std. (2 Std. Pause)

05. 10. 5 Uhr 30 heute wecken. Mindestens 30 Minuten vorher stehen die Küchenleute und Führer im Dunkeln und der Kälte auf, es werden die Kerosinkocher angeworfen, Wasser muss herangeschleppt werden, es wird erhitzt für Tee, Milch und Waschwasser. Teig wird ausgerollt für Chapati und leckeres Weißbrot, Eier werden gekocht, Eierkuchen gebacken, Rühreier gebraten, Haferflockenporridge oder Reispudding bereitet. Alles in der Zeit, in der wir noch fest schlafen. Nach dem Frühstück laufen wir gegen 7 Uhr los, es wird ein langer Tag heute werden hinauf ins Italian Base Camp. Durch dichten nassen Urwald laufen wir los, später trocknet es etwas ab, bis nach dem Mittag der Regen wieder alles in Nässe einhüllt. Dickstämmige hohe zottelige bärtige Urwaldriesen säumen ebenso unseren Weg, wie dünne Eichenbäume. Die im Frühjahr herrlich blühende Laligurans, die Nationalblume Nepals, bei uns als Rhododendron bekannt, wächst hier neben großen Farnen und hohen Bambusstauden, deren dünne grüne Stäbe gern von den Expeditionen für Zelthäringe und Orientierungsfähnchen für den tiefen Schnee in den Bergen oben geschnitten werden. Es gibt in dieser Region Braunbären, die schlecht hören und wenn sie überrascht werden, überraschend angreifen können. Tiger und Leoparden leben auch hier, aber die Wahrscheinlichkeit, einen zu sehen, ist sehr gering, da sie sehr scheu sind. Vor einigen Jahren kamen einzelne Tiger auch in die Nähe von Menschen, begannen Wasserbüffel, Schafe und Ziegen zu reißen. Die Tiger wurden dann mit Schlafmittel angereichertem Fleisch geködert und getötet, was heutzutage verboten ist. Es gibt Marmots, Murmeltiere, Kaninchen, Mäuse und andere kleine Säuger hier. Giftschlangen gibt es nur wenige Arten hier oben, da es im Winter sehr kalt wird. An Vögeln gibt es z. B. Bergfasane, ab und zu sind einzelne Adler weiter oben zu sehen, sie bevorzugen mehr die trockenen Gebiete. Auf riesigen groben Felsblöcken führt der Weg direkt am linken Flussufer des Myagdi Khola entlang, in dessen Bett sich Stromschnellen und bis zehn Meter tiefe Wasserfälle abwechseln. Das Rauschen ist ohrenbetäubend, reinfallen möchte ich hier nicht. Die erste Holzbrücke kommt kurz nach Dobang, über die zweite der stabil gebauten Brücken mit Geländer, die jedes Jahr neu errichtet werden müssen, da die Frühjahrshochwasser die alten immer wegspülen, gelangen wir nach zwei Stunden auf die rechte Seite des Myagdi, dessen Schmelzwasser direkt aus dem Dhaulagirigletscher kommen. Hier gilt es, den richtigen Weg zu finden, da es zwei Abzweigungen gibt. Unterwegs eine 30-minütige Sonnenpause zwischen den großen Felsblöcken am Ufer des Pakite Khola, den wir danach, über zwei dünne Baumstämme balancierend, überqueren. Das Tal weist direkt hinauf zu Jirbang rechts und Manapati links. Kurz darauf, in Chartare oder Salaghari (2820 m) machen wir Mittag. 4 ½ Std. brauchen wir bis hierher. Ich setze mich beim beginnenden Regen zu unseren nepalesischen Trägern, die sich in einer Bambushütte auf offenem Feuer ihren Reis kochen. Ich sehe ihnen zu, meine Augen tränen durch den Qualm. Der Reis kocht in einem riesigen Topf, Linsen werden im Schnellkochtopf gegart, mit einer Handvoll scharfer getrockneter Gewürze vermischt, die vorher mit grob gehacktem Knoblauch in heißem Öl angebraten wurden. Jeder Träger bekommt einen kiloschweren vollen Reisteller, darüber die scharfe dünne Linsensuppe, mit der rechten Hand wird gemischt und gegessen. Einige unserer Gruppe laufen mit Schirmen, die „Regenschirmbrigade“ ist geboren. Im nächsten schmalen Tal des Choriban Khola, den wir überqueren, führt uns dann der geröllige Weg auf der linken Hangseite in Serpentinen 30 m steil nach oben, bis wir es links über eine Landzunge verlassen. Auf dieser befindet sich auch das American Base Camp. Es geht wieder hinab ins Flusstal, wir übersteigen einen neuen Erdrutsch auf einem schmalen abschüssigen Pfad, Hems hackt mit dem Eispickel noch einige Stufen für uns. Weiter oben werden die Bäume kleiner, wir verlassen den Urwald in ca. 2900 m Höhe, es überwiegen jetzt Kiefern, kleine Tannen, Pinien, Koniferen, Wacholder, kleinere Büsche und bräunliches glänzendes Gestrüpp mit roten Beeren. Wir durchstoßen eine Wolkenschicht, lassen sie unter uns, bewegen uns über den Wolken in 3400 m Höhe. Die Temperatur ist angenehm beim Wandern, wir schwitzen nicht mehr, bei Pausen muss man sich jetzt warm anziehen. In einem weiteren Flusstal laufen wir auf der linken Seite hoch, sehen unsere Zelte oben leuchten, erreichen das Plateau des Italian Base Camp (3660 m). Am rauchenden Feuer ihrer Steinhütte sitzt die ältere Frau der Familie des Hauses, bewirtet nepalesische Gäste und bietet ein kleines Sortiment an Waren an, auf kleinen Terassenfeldern haben sie Kohl und andere Gemüsesorten angepflanzt. Der Ort ist auf einer Steinplatte mit „Lisa Hotal Itali Cametali Dhaulagiri Myagdi, Nepal Well, Come“ beschrieben. Oben sieht man hohe Schneegipfel und einen abgebrochenen Gletscher, zu ihnen ziehen sich felsige mit niedrigem braunen Gestrüpp bestandene Berghänge hoch. Ich komme ins Gespräch mit einem weiteren Franzosen, dessen vierköpfige Gruppe ebenfalls den Tukuche Peak besteigen will, allerdings mit zwei nepalesischen Kletterführern. Phadindra erzählt, dass diesen Herbst 16 Touristengruppen für den Dhaulagiri-Trek angemeldet sind. Die meisten Lodges an der Annapurna und der Everest Runde wären zur Zeit ausgebucht und vorreserviert. So einen Touristenansturm gab es seit Jahren in Nepal nicht mehr. Ganesh erzählt mir auch von der seit letztem Jahr in Nepal grassierenden Inflation. Die Porter verlangen inzwischen 10 US $ Lohn pro Tag hier oben, vor zwei Jahren war es noch die Hälfte. Dass es Kerosin nur noch literweise oder eben auf dem Schwarzmarkt gibt, für unsere Tour werden insgesamt 600 Liter benötigt, die jetzt ca. 1.000 US $ kosten, das Doppelte wie vor einem Jahr. Ein Bus für Touristen kostet für eine Strecke von Kathmandu nach Beni statt 300-350 US $ jetzt 500 US $, retour 1.000 US $. Auch sind Lebensmittel seit kurzem um ca. 100 % im Preis gestiegen, ein Päckchen Spaghetti kostet z. B. jetzt statt 50 Rupees 1 €, ca. 105 Rupees. Das alles wird sich demnächst in den Preisen für die Touristen niederschlagen. Wir haben Glück, hatten vor einem Jahr noch zu den alten Preisen unseren Vertrag mit Niru abgeschlossen, viel wird er von unserem Geld nicht übrig behalten. Ganesh spricht auch davon, dass die jungen Menschen aus den Dörfern in die Städte abwandern, sodass es bald nur noch alte Menschen in den ländlichen Gegenden geben wird. Viele Nepalesen gehen ins Ausland, meist in die arabischen Staaten, um sich als Hilfsarbeiter für einen Hungerlohn an die reichen Scheichs zu verdingen. Von meinem letzten Koch Dorje erfahre ich, dass er erneut geheiratet hat, das ist in Nepal erlaubt. Seine zweite Frau ist jünger und mit ihr will er sich endlich seinen sehnlichen Kinderwunsch erfüllen, allerdings ist seine erste Frau ihr nicht sonderlich gewogen, gelinde gesagt. Phadindra wiederum hat vier Töchter und keinen Sohn, der aber traditionsmäßig für die Familie in Nepal sehr bedeutsam ist.
+ 1285/ - 235 m in 8:45 Std. (2 Std. Pause)

06. 10. Wir haben einen Akklimatisationstag heute, können ausschlafen. 9 Uhr verabschieden wir 18 unserer Träger, darunter ein junges Ehepaar aus dem Italienercamp, wir sammeln für jeden 1.000 Rupees Trinkgeld und überreichen ihnen noch eine Ansichtskarte von der Tukuche Peak Expedition mit den Unterschriften der Teilnehmer. Stefan bedankt sich im Namen aller herzlich für ihre geleistete schwere Arbeit, wünscht ihnen alles Gute für ihren Rückweg, übersetzt wird es ihnen von Ganesh. Kleine Geschenke wechseln den Besitzer, Abschiedsfotos werden gemacht, dann treten sie den Heimweg nach Kathmandu an. Später unternehmen zehn Leute unserer Gruppe einen Ausflug Richtung morgiger Etappe. Der Weiterweg ist jetzt schmal und unscheinbar. 40 cm hohes Heidekraut sind die einzigen verbliebenen Pflanzen hier oben. Zwei Gedenktafeln erinnern an am Dhaulagiri verunglückte Bergsteiger. Von einer oberhalb des Camps gelegenen Bergwiese geht es stark abschüssig, fast senkrecht in einer sandigen Geröllrinne 40 m hinab auf den Chhonbardan Gletscher, 20 Minuten auf dessen 300 m breiten Rücken entlang, dann wieder ebenso steil hinauf bis unterhalb eines Felsenhangs auf der linken Talseite. Wir folgen dem schmalen ausgesetzten Weg über weitere grüne Moränenreste, Bergwiesen und Hänge in 3800 m Höhe auf der linken Gletscherseite. Kommen vorbei an einer großen Biwakhöhle. Zum rauschenden Gletscherbach hinab stürzen die Geröllhänge senkrecht in die Tiefe, man muss sehr bedacht und vorsichtig auf dem dünnen Pfad laufen, ein Abrutscher wäre tödlich. Das Tal ist so eng und steil, dass eine Wanderung auf der Moräne, wie bei den anderen Himalayatreks nicht möglich ist. Auch kann ich mir hier lebhaft niedergehende Schneelawinen vorstellen, kein gutes Gefühl. Nach oben ist die Sicht heute arg beschränkt, die hohen Gipfel sind allesamt unter Wolkenmassen verschwunden. Auch bei schönem Wetter wird die Sicht auf die umliegenden Bergriesen durch das hohe enge Tal sehr beschränkt. Vor uns das endlos erscheinende gigantsche Gerölltal des von grauen Steinen komplett bedeckten Chhonbardan Gletschers, der direkt im Westen unterhalb des Dhaulagiri entsteht und aus dem der Myagdi Khola entspringt. Der Weg führt uns vorbei an Steinmännchen über mehrere Seitenbäche, links stürzen rauschende Wasserfälle von den senkrechten schwarzen, mit Moosen bewachsenen Felswänden. Zu unserer Freude wachsen verschiedene blaue, lila, weiße und rote Bergblumen auf den kümmerlichen Wiesenresten, Edelweiß, Enzian und Schusternelken kennen wir. Kleine Vögel und Dohlen erfreuen sich der Natur. Weiter oben durchqueren wir ein breites Tal, in dem der Fluss in einem flachen Bett dahinplätschert. Hier oben liegt auch das kleine Swiss Base Camp auf einer Miniwiese. Nach drei Stunden kehren wir um, gehen denselben Weg zurück ins Italian Base Camp. Der Rest unserer Gruppe hat sich inzwischen ausgeruht und den Tag genossen. Es ist 14 Uhr, die Ausflügler bekommen jetzt ihr Mittagessen nachgereicht, heiße Nudelsuppe mit frischgebackenen Brötchen als Vorspeise. Draußen beginnt der tägliche leichte Regenschauer, der uns in wohligen Siestaschlaf versetzt, draußen alles mit Nässe überzieht, in den Zelten ist es aber gemütlich und kuschelig. Der beständige hier unten leichte Regen verwandelt sich weiter oben in den Bergen in Schnee, in sehr viel Schnee, sehr hohen Schnee, der den Besteigern der über uns liegenden Gipfel diesen Herbst enorme Schwierigkeiten bereiten wird. Trotz der grauen Nässe ist es draußen bunt geworden, die Porter haben alle ihre fast wasserdichten gelbroten Höhenanzüge an, bekommen Socken, Handschuhe, Mützen und Sonnenbrillen ausgehändigt, nachts schlafen sie jetzt in eigenen Zelten, einige werden für die krankheitsbedingt abgestiegenen Küchenleute mit zum Kochen herangezogen. Uwe kugelt sich beim Lesen im Zelt die Schulter aus, will den ganzen Weg nach Beni zurückgehen, wir können ihn zum Glück überzeugen, es mit entsprechender Vorsicht und mit wenig Gepäck auf dem Rücken weiter nach oben zu versuchen. Auch Steffen kommt weiter mit, am verletzten Fuß eine Sandale. Nachmittags und abends trinken wir jetzt meist mehrere Tassen Milch und Tee, viel Flüssigkeit ist gut gegen die Höhenkrankheit. Nachts ist es draußen ca. 6°C, im Zelt 10°C.
+ 510/ - 510 m in 5 Std. (0:30 Std. Pause)

07. 10. Das Geschnatter geht schon 6 Uhr früh los, obwohl erst 30 Minuten später zum Wecken geblasen wird, nicht wahr, Lars? Danach beginnt wie immer das große Genestel in den Zelten, alle packen ihre Säcke. Die Laune ist gut. Die Aussicht zum Frühstück im Freien hervorragend wie im Kino: gegenüber im Nordwesten liegt über den zwei Wasserfällen der Dhaulagiri V und III, im Norden ist eine Flanke des Namenlosen (6599 m) und des Mukut Himal (6639 m) zu sehen, rechts davon der noch um die Ecke liegende Sita Chuchura (6610 m), zusammen ergeben sie den Dhaulagiri Himal. Im Südosten lugt der Manapati direkt über uns durch die Wolken. Kurz nach 8 Uhr Aufbruch, denselben Weg wie gestern. Den steilen Abstieg auf den Gletscher hat Ganesh mit einem Fixseil gesichert, sodass das gefährlichste Stück mit einer Hand am Seil für alle viel leichter fällt. Nach drei Std. erreichen wir unseren gestrigen Umkehrpunkt. Weiter geht es über endlose Geröll- und Steinfelder in leichtem Auf und Ab auf gut zu findendem Pfad. Über den senkrechten schwarzen Felsen verstecken sich die für uns auch wegen der dicken Wolken nicht sichtbaren Schneeberge. Rechts ein riesiges graugelbes dreckiges Schneefeld: Wir überqueren einige kleinere Seitenflüsse. Nach vier Stunden ein Lagerplatz mit mehreren runden Zeltplätzen, das French Base Camp. Auf dem leeren Küchenplatz liegen frische Eierschalen, Gemüsereste, Konservenbüchsen und allerlei Unrat herum, einige Companies halten noch nicht viel vom Umweltschutz. Vor uns in der Kurve nach rechts in 4050 m Höhe liegt der graue von Steinen bedeckte Chhonbardan Gletscher, den wir jetzt wieder betreten. Der Weg ist gut zu finden, kaum größere Steine, der Boden weich und erdig. Das von Ganesh beschriebene Deposit Camp bekomme ich nicht mit. Inmitten des Gletschers liegt das hügelige Terrain des Japanese Base Camp (4250 m) gegenüber dem mächtigen Dhaulagiri West Eisfall (4940 m). Wir können keine ebenen Zeltflächen finden, alle sind gespannt, was nun folgen wird. Einige wollen weiter, eine grüne Zeltwiese suchen, aber die gibt es hier oben nicht mehr. Es müssen relativ gerade Flächen für die Zelte geschaffen werden, Steine werden verlegt, der Boden geebnet. Wir helfen dabei mit, die Eispickel leisten gute Dienste. Auch beim Zeltaufbau legen alle Hand an, damit man schneller die Gemütlichkeit genießen kann. Aber man muss in dieser Höhe sehr langsam arbeiten, sich langsam bücken, die dünne Luft macht uns mächtig zu schaffen, es beginnen die ersten Kopfschmerzen. Die Zeltleinen werden mit Steinen gesichert. Die beiden Speisezelte werden auf aufgestapelten Steinplatten errichtet, aus dem Küchenzelt wird uns heißer Tee mit Keksen gebracht. Vom Eisfall stürzen in unregelmäßigen Abständen gewaltige Schnee- und Eismassen über die Felsenkante zu uns ins Tal, begleitet von ohrenbetäubendem Donnern und dichten Schneewolken. Vor allem nachts eine Gänsehaut erzeugende Angelegenheit. Unser Campingplatz ist zum Glück sicher, es gibt hier auch keinerlei große Gletscherspalten oder Abhänge. Man kann sein nächtliches Geschäft ohne Angst erledigen. Heute gab es nur sehr wenig Regen, abends ist der Himmel aufgerissen, die Berge liegen frei. Rechts im nahen Osten die Ausläufer des Dhaulagiri I mit dem dicken Schneefeld des Gipfels, an dem eine kleine Schneefahne hängt, die darunter liegenden abgebrochenen Schneebretter, weiter unten die riesige Senke des West Eisfalls und unterhalb der steilen Felsenwände die gewaltigen Schneehaufen der abgegangenen Lawinen. Im Nordwesten von rechts der Namenlose 6600er, der Dhaulagiri III und V. Rückblickend die Gipfel des Manapati und des Jirbang. Ab heute werde ich meinen Winterschlafsack verwenden, der leichte +10°C-Schlafsack reicht nicht mehr aus. Später trinken wir heißen Orangensaft und abends gibt es die leckere obligatorische mit viel Knoblauch angereicherte Suppe vor dem Hauptessen.
+ 765/ - 185 m in 6:30 (0:30 Std. Pause)

08. 10. Halb 7 Uhr wecken. Als uns die Sonne gegen 8 Uhr 30 erreicht, wird es sofort herrlich warm, wir recken ihr unsere kühlen Glieder entgegen. Wir werden Zeuge einer großen Schneelawine, der morgendliche Willkommensgruß des graublauen Eisfalles für unsere Gruppe. 9 Uhr Start. Fast wolkenloser Himmel. Wir kommen sehr gut in leichtem Auf und Ab auf dem hier ca. einen Kilometer breiten Gletscherrücken vorwärts. Direkt am Eisfall hatten unsere Nachbarn, die zuerst getroffenen Franzosen ihr Lager aufgeschlagen. Manchmal lugt jetzt das Blankeis aus dem grauen Weg hervor, die Gletscherspalten werden tiefer, unten gluckst das Schmelzwasser. Links oben sind Teile einer ca. 100 m hohen Moräne zu sehen, die aber oft von tiefen steilen Querschluchten unterbrochen wird. Rechts nur Felsenwände, an denen sich unser in den letzten Jahrzehnten tief eingesunkener Gletscher entlangschiebt. Wir kommen zum View of Tukuche Peak, an dem wir unseren heimlichen Favoriten erstmals zu Gesicht kriegen. Sein Gipfel hat zwei Spitzen, die ein ganzes Stück auseinander liegen. Im Westen sehen wir seinen großen Eisfall. Auf der rechten Flanke vor uns im Tal ragt eine Gruppe drei markanter Felsenskulpturen auf, sie erinnern mich an die Guru Rinpoche-Säule am Kangchendzönga-Gletscher. Es geht ein Stück direkt auf der vereisten Ostflanke des Dhaulagiri entlang, dann werden die Hügel auf dem Gletscher steiler und größer, die Orientierung wird schwierig, wir müssen die Wegspuren suchen, die jetzt durch kleine Täler und über ausgesetzte Hügelkämme führen. Manchmal hacken unsere Begleiter mit dem Eispickel Stufen in die Flanken der Eishügel. Trotzdem werden keinerlei Ausrüstung wie Steigeisen, Pickel oder Seil benötigt. In einem windgeschützten Tal verspeisen wir unser Lunchpaket, dass uns früh von der Küche mitgegeben wurde: Chapati, gekochte Eier, Salami, Schnittkäse, Kekse und eine Apfelsine. Dazu trinken wir unser am Vorabend eingefülltes Wasser, ich löse Magnesium-, Kalzium- oder Vitamin C-Tabletten darin auf. Manche klagen über leichte Kopfschmerzen und Übelkeit, sie bekommen fast nichts hinunter. Die Wolken haben sich wieder vor die Gipfel geschoben, es wird kühl, 4°C, langsam wird die dickere warme Ausrüstung aus den Rucksäcken hervor genestelt. Auch Handschuhe und Mütze sind jetzt begehrt. Es schneit leicht und es liegt vorerst 10 cm Schnee. Als erstes Zeichen für das Dhaulagiri Base Camp (4750 m) sehen wir eine herrenlose leere 5 Liter-Gasflasche, die sich im Schnee herumlümmelt. Es folgen mehr oder weniger angeschmorte Müllhaufen. Auf den Moränen des Gletschers stehen Stupas oder Chörten, wehen uns tibetisch-nepalesische Gebetsflaggen entgegen. Es sind drei Profi-Bergsteigerteams anwesend, aus Norwegen, Polen und der Tschechei, die sich die Besteigung des siebthöchsten Achttausenders (8167 m) vorgenommen hatten. Mitten durch ihre Lager führt uns der Weg. Ich spreche mit zwei ihrer nepalesischen Guides. Leider können alle drei Gruppen keinen Gipfelerfolg vermelden, sie sind jetzt mit der Abreise beschäftigt und warten auf ihre Träger. Später werden einige Porter unseres Teams zu ihnen zurückkehren, um sich beim Hinuntertragen der Ausrüstung gutes Geld zu verdienen. Meiner Meinung nach sind sie etwas zu früh dran im Oktober, die beste Zeit ist meist gegen Ende des Monats, wahrscheinlich kommen nach ihnen weitere angemeldete Gruppen zum Gipfelversuch hierher. Die tschechischen Kletterer sind in diesem frühen Zeitfenster angeblich bis 200 m unterhalb des Gipfels vorgedrungen. Der außergewöhnlich viele Schnee diesen Herbst, vor einer Woche wurde hier „unten“ ein Meter gemessen, ist der Hauptgrund für diese relativen „Misserfolge“. Jetzt sind nur noch die unmittelbar nahe gelegenen Aufschwünge der Berghänge im dichten Nebel auszumachen. Unsere Gruppe ist sehr weit auseinander gezogen, ab und zu kommt ein Träger gelaufen, unter der schweren Last gebeugt, trotz der Kälte schweißgebadet und fast immer ein Lächeln für uns auf den Lippen. Kurz nach den Zelten der Tschechen erreichen wir fast den linken Rand der Moräne, vor uns liegt der riesige Fuß des Tukuche Peak. Durch das Aufbauen des Zeltes und das Herumhantieren mit den schweren Steinen bekomme ich Kopfschmerzen und ich verspüre keinen Appetit oder Hunger, deshalb drücke ich mich vor dem reichlichen Abendessen. Ich trinke nur etwas heißes Wasser, esse etwas Schokolade und einige Kekse, ruhe mich im Zelt aus, später am Abend geht es mir besser. Aspirin hat mir etwas dabei geholfen. Auch einigen anderen geht es ähnlich, dazu kommt noch Kurzatmigkeit, beim Drehen im Schlafsack kann man schon mal leicht außer Puste geraten. Draußen ist alles tief verschneit, glasklarer Sternenhimmel jetzt, der hier auf dieser Höhe einfach überwältigend und umwerfend ist. Die Sternbilder erscheinen sehr nahe und deutlich. Die Temperatur sinkt unter den Gefrierpunkt bis ca. – 5°C. Im Zelt ist es um den Gefrierpunkt. Diese stehen halb schief, halb schräg, wie es gerade kam. Mit allen möglichen Sachen versuche ich, die Liegefläche horizontal zu gestalten, was mir nur teilweise gelingt. Wenn ich mich bewege, knirscht der Schnee unter mir. Das Toilettenzelt wird heute weggelassen, bei Bedarf wird in die weiße Prärie gesch...aut und dort das Geschäft erledigt. Wenn dann alles noch gut abgedeckt oder gar vergraben wird, ist die Natur wieder im Gleichklang, die nächsten Touristen können kommen.
+ 575/ - 105 m in 5:45 Std. (0:3